Кто не был а Абхазии гостем, тот в жизни еще не богат «Золотое кольцо Абхазии»

Была у меня всегда небольшая мечта – проехать по Золотому кольцу. Настойчиво я шла к ней, как полагается, загадывая желания, прокладывая маршруты по карте на машине, узнавая в турбюро цены и возможности и просто ища компанию для поездки. И все никак. Видимо, время не пришло. А тут вот раз – и проехала по Золотому кольцу… правда Абхазии! Я всегда говорю – формулируй свои желания четко, а то судьба их частенько исполняет с искажениями. Хотя эта «неточность» была изумительной.

zolotoe-kolco-abxazii

Третий день пребывания на юге был посвящен экскурсии в Абхазию, которая каким-то мистическим образом числилась в турбюро, как «Золотое кольцо Абхазии». Почему кольцо я так и не поняла, видимо, потому что проехали мы петлей все интересные объекты, закольцевав их, вернувшись в Россию. Но не увидели мы тех горящих на солнце куполов многочисленных церквей, которые дали название Золотому кольцу России, хотя изумительные горы, озера, чистейшее море и красивые города Абхазии можно по праву называть «золотыми» визитными карточками этой страны.

Золотое кольцо Абхазии

Путешествие по Золотому кольцу Абхазии началось необычно даже для меня. Поставив аж три будильника, чтобы наверняка не проспать, в 3 часа мне удалось проснуться после второго звонка. Да, именно в три часа ночи и никак иначе, ведь отправление автобуса в 4 утра! Быстро хлебнув кофе и проверив наличие всех необходимых вещей, я вышла на пустынную темную улицу. Сказать, что русский юг не живет ночью – это ничего не сказать. В той же Греции это был бы разгар шумного вечера, даже не ночи, а тут – тишина. Боясь каждой тени и вздрагивая от каждой кошки или птички, я буквально слетела с горки в центр города. По пути встретив 4 проезжающих мимо машины, две не особо трезвых компании, одного мотоциклиста и молодую пару, вероятно возвращавшуюся из кафе… Теперь я знаю, чем занимаются отдыхающие Сочи в 3 часа ночи – спят.

На остановке тусовались такие же ненормальные, которым не спится ночью и не отдыхается спокойно на пляже. Три автобуса проехали мимо – не мои. Четвертый подхватил меня. Сопровождающая в течение получаса грузила полусонных зомброванных людей какими-то правилами, наличием загранпаспорта, правильно оформленных документов на детей, пугала, что еще ни разу вся группа не попадала в Абхазию – обязательно кто-то оставался на границе или случалось что-то другое. В общем, водолей она, наверное, по гороскопу – паника – это их черта. Ну да ладно. Однако, все-таки она была права, и вся группа на экскурсию не попала – на серпантине до Сочи двух дам укачало, и они покинули автобус. К слову сказать, правильно сделали – если им стало плохо там, то в Абхазских горах они бы долго не продержались – там серпантин везде...

Про загранпаспорт сопровождающей было сказано очень своевременно... Ну да, конечно, отправляясь на русский юг, я ж всегда прихватываю с собой загранпаспорт, и еще шенген открываю на всякий случай – вдруг в итальянском ресторане поужинать захочется… В общем, под ее пугающую речь все мирно посапывали. Потом после фразы: «А теперь у вас есть время отдохнуть до границы» все оживились и устроились поудобнее, но… включилась энергичная абхазская музыка, под которую не то что спать – ехать невозможно – хочется в пляс броситься.

Вот так и начался этот удивительный день. Экскурсия по Золотому кольцу Абхазии длилась почти сутки, и ни на минуту нам не дали поскучать!

Итак, проехав Сочи и многочисленные современные тоннели, увидев новый железнодорожный вокзал Адлера, в скором времени мы пересекли реку Псырха – естественную преграду между нашими государствами, и в 6 утра началось прохождение границы. Как полагается, нас пересчитали, предварительно проверили паспорта и выпустили в зал. Очень все быстро и отлажено, прямо приятно такие таможни проходить. Но это была российская сторона, которую с посещением санитарных мест мы прошли ровно за час. Впереди ждала абхазская сторона. Подъезжаем, заходит пограничник, спрашивает что-то из серии «сколько вас человек» и, пожелав счастливого пути, вышел из автобуса. И всё? Всё! Вот такие таможни еще приятнее проходить, чувствуешь, что тебя тут ждут и тебе тут рады.

Я люблю дальние дороги. Нет ничего лучше, чем сунуть в уши наушники с приятной музыкой и следить за меняющимся картинками за окном, думая о чем-то о своем. Тут этот вариант не прокатил – экскурсовод рассказывал очень интересно, и слушала я его, как говорится, от границы до границы.

Вот я и в Апсны Стране души, так называют ее местные жители. Вот как раз душу этой страны сегодня нам и пытались раскрыть. Думала, что будет «голопом по Европам», ведь город, не то, что целое государство, за один день не посмотришь, однако, все было очень дозировано и информативно. Не могу припомнить, была ли я на таких длительных экскурсиях, где с 7 утра до позднего вечера работал бы экскурсовод и постоянно менялись объекты. Наверное, не была…

Экскурсия «Золотое кольцо Абхазии» всегда начинается из Гагры, но наша стала исключением. Из-за быстрого прохождения таможни, у нас появилось свободное время, и мы смогли заехать на дополнительный объект (так по крайней мере нам сказали). Я всегда говорю, что уж если соберешься на экскурсию – знай, что деньги, заплаченные в бюро – это не последние внесенные тобой деньги – на пути будет много трат, и это не только сувениры и еда, но и не запланированные экскурсии и дополнительные объекты.

Дача Сталина

В общем, нам сообщили, что по желанию, мы можем заплатить по 200 рублей, и нам проведут экскурсию по даче Сталина на Холодной речке. Кто не хочет – может посидеть в автобусе... час! В итоге пошли все. Лично я не пожалела – объект очень интересный, а дорога к нему просто сногсшибательна! Хотя 9 тысяч за 40-минутную экскурсию – это, на мой взгляд, слишком много.

zolotoe-kolco-abxazii

Эта дача одна из почти восьмидесяти подобных ей мест уединения, построенных по одному проекту и разбросанных по всему бывшему СССР. В Абхазии их, кажется 4 или 5, в Сочи нам тоже на экскурсии махали к какую-то сторону из автобуса, что мол вот там дача Сталина тоже есть. Самое обидное, что на большинстве своих дач он даже ни разу не был!

Самая высокогорная дача – на озере Рица, есть дача и в Новом Афоне, но ни ту, ни другую мы не видели. Поэтому были рады, что хоть на Холодной речке удастся посмотреть.

Поднимались мы по удивительно красивой извилистой, даже крутой дороге. Где-то там внизу блестело море, удивительные южные растения окружали автобус, то и дело дотрагиваясь своими ветвями до стекол… Проезжали какие-то санатории, постройки, дома. Последний кусок пришлось покорять задним ходом, так как автобусу наверху разворачиваться негде. Все предусмотрел лидер для своего удобства, только вот не рассчитал, как экскурсиям на дачу добираться. В его-то время дорогу перекрывали для личного автомобиля, и таких проблем не существовало. Там вдвоем никак не разъехаться, уж не знаю, как экскурсионные автобусы договариваются… по времени, наверное.

Если не задумываться, кто здесь обитал, то дача на первый взгляд выглядит как обычный трехэтажный деревянный дом зеленого цвета, на верхнем этаже которого гостиница или что-то типа того – туристов туда не водят.

После экскурсии у меня появилось новое чувство к товарищу Сталину – искренняя жалось. Да, именно жалость и глубокое сочувствие. Этот тиран, жестокий убийца и диктатор судя по этой даче боялся всего! Абсолютно всего! Как ужасно должно быть жить, когда не доверяешь людям, боишься всего?! Еще, оказалось, что Сталин агрофоб – боится открытых дверей, открытого пространства. Расстройство психики? Бессознательный неизлечимый страх ко всему. Ну как тут не посочувствуешь? Сочувствую!

Зная про агрофобию, о которой поведала экскурсовод, уже не удивительно было увидеть небольшие по меркам того времени помещения почти без дверей. Ну как без дверей – двери-то есть, только их не найти! Каково было удивление, когда милая дама-экскурсовод с фразой: «Давайте пройдем в ванную», просто нажала на стену, которая открылась, и мы увидели помещение! Когда она нас пригласила в столовую, тут уже началась игра – «кто найдет дверь». Все экскурсанты бросились ощупывать стены, но дверь правильно показала только гид. Интересно, сами работники музея нашли уже все двери дачи или что-то осталось скрыто и от их глаз? Уж очень все там продумано, не удивлюсь, если найдется еще пару этажей в подвале.

Ванная, кстати, довольно простая, обложена плиткой и все. Искали подвох – не нашли. Просто ванная. Гостиная не перегружена мебелью. Из нее как оказалось несколько дверей – в столовую, в ванную, еще куда-то. Показывали не все. Эта дача, как корабль, поэтому окна в некоторых комнатах похожи на иллюминаторы. Три спальни с удобствами. Говорят, что в течение ночи он переходил из спальни в спальню, при этом выгоняя охрану, чтобы та не знала, где именно он сейчас. Кровати удивляют своей величиной, а вернее наоборот – небольшие они, т.к. оказывается, что делались под заказ (великим ростом лидер не отличался). Есть две спальни для гостей с отдельными входами, где не было охраны. Приятные спаленки, я б пожила в таких. Одна Серебряная – из карельской березы (когда падает солнце, переливается, как серебро), но по цене, как золотая – очень дорогой материал. Другая из ореха, ничего примечательного. Из этих комнат попасть сразу в дом невозможно, только через главный вход.

В одной из этих комнат (не помню, какой именно) на стене причудливые узоры на дереве. Снова началась игра – «угадай кто/что это»? Версии были от дьявола, дерева, разъяренного зверя, козла, быка, до портрета самого Сталина. Не угадал никто, потому что правильного ответа просто нет!

Все в дереве. Такая красота, когда вокруг тебя дерево, пусть и мертвое. Причем оно тут «дышит», т.е. не покрыто лаком или чем-то другим. Вот и нам удалось подышать почти вековыми деревьями. Рассчитывал вождь на эффект успокоения, очищения, лечения. Так оно и есть, подтверждаю – вышла оттуда спокойной, легкой и воздушной. Полки, стены, двери из ореха, самшита, карельской березой. По мнению хозяина – это признак богатства.  Мне показалось, что каждая комната из разных видов деревьев, наверное, так оно и было задумано.

Зато на стенах никаких вычурных богатств, кроме зеркал. О, зеркала! В них влюбились все женщины на экскурсии. Дело в том, что на каком расстоянии от них не находишься и в каком углу не стоишь, все время видишь себя в полный рост и комнату тоже. Даже кресла здесь с высокими подголовниками из чего-то там твердого, если стрелять будут – пуля застрянет в спинке.

А в окнах стекла из хрусталя. Нет, это не роскошь и даже не страх за что-либо, оказывается хрусталь меньше тепла пропускает и не так жарко, а ночью удерживает пришедшее тепло. Вообще тут все так продумано, что и не догадаешься сразу почему так, а не иначе. И от этого страшно самой становится не знаешь, чего ждать. Свет везде приглушенный, почти полумрак. Везде веет прохладой.

Удивил рассказ о туалете с прозрачной дверью с одной стороны (нам, правда, его не показали, уже не помню почему). Находится он около бильярдной, и чтобы никто не передвигал шары, пока надо отойти по нужде, был вот такой туалет у хозяина – при первом взгляде дверь, как дверь, а изнутри сказали, что прозрачная и видно все, что в комнате происходит. Не сохранились двери, наверное.

Еще в бильярдной расположен очень красивый камин, к которому имел право подходить раньше только хозяин. На цокольном этаже расположен кинотеатр – несколько кресел и большой экран. Сталин позволял смотреть фильмы вместе с собой только детям. Полы в кинотеатре с большими щелями. Нет, не потрескались, так и задумано – чтобы вентиляция была (окна ж завешивали), и свет пробивался сквозь щели.

Еду еще интересно подавали – готовили далеко внизу, чтобы не дай Бог запахов лишних не было – только южные растения и никаких супов с котлетами. А потом пищу, видимо, герметично упакованной, привозили уже на дачу. Ну, явно был специальный человек, который пробовал – а вдруг отравят?

Дача поразила своим спокойствием, тишиной. Мы были единственной экскурсией в столь раннее время, что дало возможность насладится всем. Уникальная природа и климат – вроде бы морской воздух, но море далеко.

Прямо во дворе растет лимон. Конечно, он не со времен Сталина, но удивляет своими плодами – так забавно видеть лимоны не на прилавке в магазине, а вот так прямо на ветках. Правда спелый всего один – остальные зеленые. Растут банановые пальмы, пицундские сосны, розы, какие-то непонятные, неизвестные мне деревья и цветы. Нам дали время прогуляться по двору и спуститься на ступень ниже, где открывается чудесный вид на море.

На этой даче Сталин за всю жизнь был всего 20 раз примерно по 10 дней. Такая красота была так не востребована! 40 минут тут, а такой пласт истории и столько интересного!  Сказать, что меня это место впечатлило – это ничего не сказать. В принципе, можно было уже разворачиваться и ехать домой, я б уже была довольна. Шучу, конечно, вспоминая о стоимости экскурсии…

Порадовало, что на даче Сталина можно свободно фотографировать, трогать все и ходить почти где угодно, кроме второго этажа.

zolotoe-kolco-abxazii

Дача, построенная в 30-е годы, не подвергалась даже косметическому ремонту, во что верится с трудом – очень хорошо выглядит как изнутри, так и снаружи. Учитесь, строители, как надо строить и отделывать! Дерево не гниет без обработки, дача стоит без реставрации и чего-то химически вредного.

Говорят, что эту дачу не видно ни сверху, ни снизу. Проверить не удалось. Поразил факт, что деревья по всему склону все были пронумерованы – это сделано для охраны, чтобы они не путались. Хотя как там не запутаешься, если деревьев тысячи?

Спустившись с гор из дачи Сталина, мы выехали на трасу. А вот теперь нам предстояло увидеть Гагры. Правда включала наша экскурсия только обзорную по городу, поэтому увидели мы все исключительно из окна. Даже фото толком не осталось. Не велика потеря, ведь впереди нас ждал большой путь, а Гагры мне понравились даже при быстром осмотре.

Нам сообщили, что здесь снимались несколько фильмов, ни один из которых я, к сожалению, не видела («Зимний вечер в Гаграх», «В городе Сочи темные ночи», «Дама с попугаем»), поэтому этот факт меня не впечатлил.

А вот в Пицунде после обзорной экскурсии нас привезли на пляж в центре. Вход туда платный, но оплачивал экскурсовод сам, поэтому стоимости не знаю. Встречала нас бамбуковая роща, пройдя вдоль которой мы уперлись в сувенирные лавки, а минуя их попали на пляж с удивительно чистым морем. Тут оно второе в мире по прозрачности после Саргасова моря. Плавать я не стала, так как нам дали всего час времени и пока дважды переоденешься, отстояв в очереди в немногочисленные раздевалки, это время выйдет. Я посвятила час прогулке, фотосессии, небольшому перекусу и покупке сувениров.

После осмотра объектов и призыву «ноль-тридцать два – в автобус», как цыплята собирались мы к своему экскурсоводу Юре – милому 24-летнему парню, который увлечён своим делом и рассказывает с такой гордостью и любовью к Абхазии, что не полюбить эту страну невозможно.

После Пицунды где-то по пути нас завезли на завтрак. Правда он был немного поздновато – около 11.00, но чего отказываться-то, если это подарок турфирмы? Но, турфирма просто так ничего дарить не будет. Завтрак был организован для того, чтобы выбрать блюда на обед. Кафе очень уютное, далеко от городской суеты. Называется «Кавказская пленница» и видно издалека по соответствующим плакатам с кадрами из одноименного фильма. Наш завтрак состоял из бутерброда с белым хлебом и вареной колбасой, местного чая и молочной рисовой каши (скорее рисового супа, т.к. риса было там значительно меньше, чем молока). В общем, перекусить достаточно, но тратить время специально на такое не стоило бы…

Далее наш путь пролегал по маршруту: Голубое озеро – Юпшарское ущелье – озеро Рица. Однако сначала по дороге нас завезли на дегустацию меда на горной пасеке. Это обязательная остановка каждой экскурсии – надо ж рекламировать свою продукцию. И хоть по мнению самих пасечников употреблять мед надо утром и натощак, мы его с удовольствием поглощали днем на полный желудок (после подаренного нам завтрака, все ополовинили еще и свои припасы). Попробовали мы и медовухи – тут она была без градусов, похожая больше на сладкий лимонад. Вот ее все покупали с охотой, несмотря на то, что стоимость пол-литровой бутылки 100 рублей! В общем, в Абхазии правильные пчелы и он делают правильный, а главное вкусный и полезный мед.

Дальше путь продолжался по серпантину вверх. Цель – добраться до высокогорного озера Рица. На всем пути нам встречались самшитовые деревья – одни из самых ценных в Абхазии, так как растут они медленно, 1 мм за год.

Увидели из окон автобуса водопад «Девичьи слезы». Опять же странное название – должно прямо литься, как из ведра – а тут струйки… пересохли слезы девушки немного, а может, развеселили экскурсанты, и не хочется ей плакать? Сквозь толщу известняковых скал текут слезы девушки тонкими струйками.

Говорят, что вода в этом водопаде кристально чистая и холодная. Ну, по сути, так можно о любом водопаде этих мест сказать. Остановки тут у нас не предусмотрено. Так же мимо мы проехали и водопад «Мужские слезы» особой разницы в них не увидела.

Голубое озеро

Незаметно мы подъехали к следующему объекту осмотра – Голубому озеру. Его называют шедевром «ювелирного искусства гор» с оправой из скал и необыкновенным голубым цветом в центре.

zolotoe-kolco-abxazii

Гладь воды как будто застыла – никакого движения. Озеро это действительно необычного темно-голубого цвета, прямо мистика какая-то. Оказалось, что это мертвое озеро — в нем нет никакой жизни. Оно никогда не замерзает, хотя даже в такой зной, как сегодня, его температура воды всего 10 градусов.

Зато вокруг жизни хоть отбавляй – турист на туристе, и три павлина, с которыми предлагают сфотографироваться. А не хочешь с птицами – пожалуйста тебе национальная одежда, в которую, несмотря на жару, облачались многие. Цены не бешенные – по 50 рублей на свой фотоаппарат.

Как и все на юге, озеро имеет свои легенды. Ну вот, например, одна из них. Жил-был старый человек, и было у него три… нет, не сына – это в русских сказках, а тут абхазская легенда. Было у него три козочки, судьба которых по ходу легенды так и остается загадкой. Потерялись безобразницы однажды, и ему не оставалось ничего другого, как искать. И вот в процессе поисков попал он на берег этого озера, где захотел отдохнуть и испить водицы, что и сделал. Когда пришел он домой, жена ахнула – перед ней стоял молодой человек, полный сил.

Рассказал он где был и высказал свои предположения от чего помолодел, после чего старуха побежала озеро искать. И нашла.  Долго он ждал жену домой, пошел искать и увидел на берегу озера девчушку, которая рыдала, не зная пути домой. Это и была его жена… так сказать перестаралась с водицей в погоне за красотой и молодостью…

В общем, посоветовали и нам испить водицы и умыться здесь… кто хотел – воспользовался, а у кого высокая самооценка, тот не стал, а лишь пофотографировался на фоне.

Голубое озеро считается одним из самых чистых и прозрачных на Кавказе. Дно покрыто толстым слоем лазурита, от чего и цвет, как в бассейне с голубым дном.

Еще запомнилась легенда о происхождении озера. Якобы была на месте него когда-то пещера, и жил в ней мудрый старец с голубыми глазами. Когда-то он был охотником, о чем знали его молодые «коллеги» и заходили за советами, в благодарность делясь своими охотничьими трофеями. Однажды остановились на ночевку у старика чужестранцы. Он их накормил и уложил на шкурах, которые приглянулись гостям. Решили они их украсть, а хозяина – убить. Сказано – сделано. Но поток воды вдруг хлынул в пещеру и затопил все вместе с ворами, которых потом выбросил подальше. А голубые глаза старика, лежащего на полу пещеры, теперь отражаются в озере. Красиво? Я б сказала жестоко… Но легенда есть легенда. В общем, вода в озере кристально чистая, как жизнь старца, и голубая, как его глаза, а после непрошенных гостей никто больше не может прижиться в этом озере. Все объяснимо.

Но, естественно, есть и еще легенда. Это я спать еще не сильно хотела, поэтому запоминать пыталась. Жила красавица (с местным именем, которое незапоминаемо русскому человеку), глубоко под водой и было у нее волшебное зеркало, в отражении которого видно все, что происходит на свете. Легенда гласит, что она влюблялась в красавцев, заманивала, а потом отпускала с подарками. Конечно, сей факт не остался в стороне от ленивого некрасивого пастуха, который решил нажиться, добиваясь ее внимания. Прознала про него красавица и любопытство взяло верх – подошла она к нему, спящему, и о, ужас! А он-то, оказывается, урод. От злости подняла и швырнула она его о землю. Ну и сила ж у красавицы… земля взяла и рухнула под ним от удара и образовала озеро. Почему Голубое? Да кто ж его знает – толи я не запомнила, толи этот факт для легенды не был так важен.

Ну и, естественно, по традиции считается, что если загадать желание и оставить лоскуток от одежды, ленточку или что-то еще на берегу, то желание непременно исполнится.

В общем, если бы я загадывала везде, где это можно и завязывала, я б, во-первых, разорилась на этих ленточках (оказывается, что это неплохой бизнес, иногда лучше магнитиков на холодильник раскупаются – хочется ж и любви, и удачи, и денег, и счастья, а это уже 4 ленточки разных цветов – будь добр 40-60 рублей заплатить), а во-вторых, вдруг бы все бы мои желания сбылись? Чтобы я тогда делала? Ведь жить без мечты противно и скучно.

Через дорогу для туристов организованы развлечения экстремалы «летают» над рекой Бзыбь на приспособлении типа тарзанки, закрепленной на канате. На глазах девушка застряла посреди реки и повисла – толи это был запланированный шаг организаторов, толи что-то вышло из строя, но у нее была явная паника, и хоть она была надежно закреплена, как в детском кресле, эмоции ее переполняли. Инструктор, просто не знаю, как его назвать по-другому, быстро пристягнул себя и на радость всем зевакам поехал спасать даму. Причем, как обезьянка, он вытворял трюки на этом канате, протянутом вдоль реки. Когда до девушки оставалось несколько метров, он каким-то образом разогнался и «поддолкнул» ее собой. В общем, закончили они этот нелегкий полет вместе на радость зрителям.

Помочив ножки в этом удивительном озере (скрипя зубами, так как температура в нем всего 10 12 градусов), пофотографировав красоты и обалденные виды гор, наш автобус поехал дальше.

Юпшарское ущелье

Следующей остановкой был «Каменный мешок» (или «Юпшарские ворота») в Юпшарском ущелье. Думаете я запомнила такое необычное название? Неа, подсмотрела в интернете. Красивое, вытянутое ущелье, протяженностью около 8 километров, по дну которого протекает речка, вытекающая из озера Рица. Очень величественные горы, до которых, кажется, можно вот-вот дотронуться, но это оптический обман. Над тобой пол километра серо-зеленых (причем зеленых больше от мхов, чем от деревьев) скал, нависающих своей мощью, а впереди тонкая полоска света, спасающаяся от заковывающих в тески скал. Экскурсовод сообщил, что самое узкое место между скалами – просвет в 20 метров. Действительно ощущаешь себя на дне каменного мешка, горы давят сверху, с боков… со всех сторон на тебя как бы движется серая глыба, пространство скал замыкает тебя в свои крепкие объятья. Я – добыча гор! Как мило… Чудо, рожденное природой. Восьмым чудом света не назовешь – не дотягивает, но очень необычно.

Тут весьма прохладно по сравнению с остальными остановками по ходу экскурсии, видимо потому, что солнце активно не проникает вниз. И хочется только смотреть и смотреть, крутя головой. Завораживающее зрелище.

Туристов тут много, поэтому сфотографироваться на фоне одиноких скал не получается. Рядом как и полагается продажа лент для загадывания желаний и фотосессия в национальных костюмах и на смотровой площадке – высоком камне, на который ведет деревянная лестница. Ничего из этого меня не вдохновило, зато я пробовала местного мягкого мороженного. В такую жару очень даже ничего, а по сути ничего особенного, с греческим домашним мороженным не сравнится.

Вернувшись в автобус, меня одолевало одно чувство – ужасно хотелось спать. Ранний подъем и отсутствие кофе давали о себе знать. Это было просто невозможно — силой разлеплять глаза под пригревающее в окно автобуса солнце и пытаться заставлять себя слушать экскурсовода. По дороге были рассказаны несколько интересных легенд, которые, к сожалению, уже забылись в полудреме. Что-то о местных реках.

Было несколько моментов буквально нависания автобуса над обрывом, и в стекла можно было полюбоваться этими пропастями, их растительностью и красотами гор. С такой высоты на дне этого обрыва деревья кажутся крохотными. Вот, оказывается, что должно произойти, чтобы проснуться – адреналин зашкаливал, сердце выпрыгивало из груди. Глубина что-то около 200 метров.

Озеро Рица

Наш путь лежал напрямую на «дитя гор» озеро Рица – визитную карточку этой страны. Как только его не называют – и «Сказка Кавказа» и «Жемчужина Кавказа», как не назови, но оно прекрасно!

Высота около километра, в окружающих горах, далеко-далеко, лежит снег, кругом пышная растительность, слева река. Не влюбиться в это место просто невозможно и непростительно! Здесь волшебно!

Нам выделили время на прогулку по набережной озера, но, сколько времени не дай – все равно мало для любования этой красотой. Вокруг сувенирные и продовольственные палатки, кафешки. Но мне хотелось помочить ножки в этом удивительном озере. Пришлось спуститься по лестнице вниз к воде, которая показалась не то, что теплой, даже горячей, по сравнению с Голубым озером.

В озере отражаются горы, облака, леса – просто картина с выставки. Смотровые площадки разбросаны на разной высоте и озером можно полюбоваться из разных мест. А у воды тишина, умиротворение, воздух какой-то очень своеобразный – горный, чистый, прозрачный. По озеру плавает множество лодок и катамаранов. Ох, как бы хотелось поплавать так же, но данная экскурсия не позволяет остановиться здесь на несколько часов. Говорят, на берегу озера дача Сталина и дача Хрущева – ни одну из них мы не увидели, но по сути есть и есть, пусть стоят. Мы ничего не потеряем, не увидев их.

Путь обратно был по той же красивой местности, мы еще раз проехали «Каменный мешок» и полюбовались этими красотами. Дорога вела нас на обед.

Остановились в том же кафе «Кавказская пленница». Цены тут весьма внушительные, например за борщ, который мы ели в Лазаревском за 30-35 рублей, тут ты отдашь 250! Такой же самый, ничего особенного. Ну о шашлыке я уж не говорю – каждый небольшой кусок мяса обойдется в сотню рублей.

Мне было интереснее попробовать национальные блюда. Из самого дешевого, что было – кукурузная каша мамалыга и кофе по-турецки. Все обошлось в 110 рублей, причем 10 из них были мистическим образом накинуты на цену в меню – чаевые, видимо...

Как оказалось, это не совсем национальное блюдо, просто популярное у кавказских народов, да и вообще у абхазов эта каша называется абыста. Каша весьма своебразна, я б сказала бесвкусна. Если закрыть глаза и жевать вообще не поймешь, что это каша, да и что это вообще не поймешь – твердая, как хлеб, бесвкусная, как пенопласт (да, да, в детстве пробовала, так что сравнить могу). Я и солила, и солодила, и перчила – все приправы на столе отчаянно пытались придать хоть какой-то вкус блюду – не помогло. Оказалось, что самой съедобной каша становится при поглащении ее с сыром, два небольших кусочка которого лежали сверху. Местный сыр, название не запомнила.

Зато кофе вкусный и бодрящий, был очень кстати в это время дня, учитывая, что большая часть экскурсии еще впереди. Единственный в нем минус – объем. Подавался он в буквально детской игрушечной чашке, стограмовый стакан и то больше! А тут еще и полкружки кофейной гущи – хоть к гадалке иди. Сахара, кстати, не меньше. Зато два глотка, и бодрость пришла. Так бы всегда по утрам!

Пофотографировавшись на фоне плаката с любимыми артистам одного из самых известных советских фильмов, мы вновь погрузились в автобус.

Оказалось, что у абхазов нет свой валюты! Не знаю, как у тебя, но у меня это вызвало даже не недоумение, скорей удивление. Экскурсовод пояснил, что экономика Абхазии не так крепка, чтобы иметь собственную валюту. А жаль, не удалось мне привезти местных монеток.

Самые дешевые и красивые магниты и сувениры Абхазии были обнаружены в Пицунде на центральном пляже. Специи Абхазии дешевле в Лазаревском на общественном рынке, так что запасаться ими в самой Абхазии нет смысла. Вина на дегустации, впрочем, как и мед, очень дорогие к тому же при несоблюдении правил хранения и транспортировки можно привезти нечто забродившее. Но если очень хочется… Я закупалась винами в Лазаревском, причем заводские вдвое дешевле, чем домашние «из-под полы» (на улице стоят молодые люди и приглашают на дегустацию, если соглашаешься – перед тобой открывается калитка, и ты попадаешь во дворик с небольшим магазинчиком).

Мед и продукты пчеловодства дешевле всего на рынке в Лазаревском – хоть на развес, хоть банками. Причем мед тут на любой вкус и цвет – только выбирай. Я покупала в подарок ребенку в интересной баночке в форме медведя – нигде такой не видела раньше (пластик, поэтому при транспортировке не страшно разбить). Причем мед этот гипоаллергенный, как раз считается почти «детским», т.к. его можно давать детям любого возраста и даже закапывать в глаза в качестве витаминов (при разведении 1:3).

Новый Афон

Прекрасным завершением чудесно провешенного дня в Абхазии стала поездка в Новый Афон удивительный город с неповторимыми достопримечательностями, и даже если б он один был включен в экскурсию – тоже стоило б ехать!

Говорят, что если в античности все дороги вели в Рим, то в современной Абхазии все дороги ведут в Новый Афон. Так и есть – почти ни одна экскурсия без него не обходится.

По пути нам показали сохранившиеся развалины Анакопийской крепости и древнего храма  на вершине Иверской горы. Красивейший уголок Абхазии, средневековая его столица. Но это из окна, а первым местом остановки стал всемирно известный  Новоафонский  мужской действующий монастырь (он же Симоно-Кананитский) на склоне горы на высоте 75 м. Это важный религиозный центр Абхазии.

Путь наверх крутой, поэтому по желанию нам любезно предложили подвезти нас на ПАЗике всего за 50 рублей с человека. Вот такой своеобразный бизнес. Да, именно по желанию, так как экскурсовод

сообщил, что можно и пешком дойти, но это долго, а ждать никто никого он не будет. Соответственно, все поехали.

Путь наверх был не больше 5 минут. Действительно, идти далеко и из-за узких дорожек экскурсионный автобус там просто не проедет. Туристы шутят, что это «дорога грешников», так как пока ползешь по жаре вверх, вспоминаешь все свои грехи и успеваешь раскаяться. Нам такой возможности не дали – мы буквально взлетели вверх, успевая только любоваться красотами вокруг.

Вид на монастырь издалека шикарен купола сверкают, вокруг зелень, белоснежные каменные поручни, обрамляющие смотровую площадку.

Но вся эта красота сменяется после выхода из автобуса обшарпанными, давно не реставрированными стенами монастыря. Штукатурка во многих местах отсутствует, а внутри где-то нависает над головой и вот-вот отвалится. Думаю, что реставрация не запланирована специально, чтобы показать древность и подлинность.

При входе как для женщин в штанах или коротких юбках, так и для мужчин в шортах есть юбки, похожие на длинные и широкие фартуки. Дамам также необходимо повязать платки на голову. Но тут проблемы как раз нет – в такую жару головные уборы есть у всех, хотя платки тоже выдают при входе.

Нам сказали, что фотографировать можно где угодно и что угодно и наличие вспышки не является причиной штрафных санкций. Вообще, как оказалось, что фотографирование в любом христианском храме не является грехом! Вот это было открытие, ведь буквально с детства нас учат тому, что это запрещено. Грех лишь фото человека на фоне икон, а внутреннее убранство храма можно фотографировать совершенно беспрепятственно.

Мы побывали только в центральном храме (одном из шести) и прогулялись по территории. Снаружи он смотрится небольшим, но когда заходишь внутрь, размер удивляет. Становится понятно, о чем говорил экскурсовод, сообщая нам, что храм может поместить одновременно около трех тысяч человек. Везде лавки, как в католическом костеле.

Удивительно, что служба ведется здесь на трех языках – абхазском, русском, и как это не странно – греческом. Афон-то в Греции, а Новый Афон как его маленькая копия. Оказалось, что греческие монахи выбрали это место около моря для постройки храма.

Выйдя из ворот монастыря попадаешь на обширную смотровую площадку с шикарным видом. Прогулялись по торговым рядам, презентующим сувениры на любой вкус. А после вместе с экскурсоводом уже пешком спустились к автобусу, который нас ждал в другой стороне. Путь был по крутой горке вниз, идти тяжело, но глядя на тех, кто полз по ней вверх, нам становилось значительно легче.

В автобус сразу мы не стали грузиться, а зашли полюбоваться рукотворным Псырцхским водопадом. Он построен монахами Новоафонского монастыря. А кто-то сказал, что это просто водосброс возле ГЭС. Тут же приглашают сфотографироваться в национальной абхазской одежде на фоне водопада. После небольшого переезда по городу, мы попали ко входу в долгожданную пещеру.

Новоафонская пещера

Вход в Новоафонскую пещеру не дверь или дырка в горе – это все из мультиков про пещерных жителей, тут вполне себе обычное здание с кассой. Как оказалось, сам вход далеко отсюда, до него добираться целых 4 минуты на небольшом электропоезде «Турист» по искусственному тоннелю. Выглядит как в метро. Да, да, так что если у тебя будут когда-то спрашивать, есть ли в Абхазии метро, смело отвечай, что есть – в Новоафонской пещере. Правда станции тут всего три – при входе, у начала и в конце осмотра. Рядом со зданием скульптура называющаяся Золотое Руно. Про него может быть что-то и рассказывали, но ничего не запомнилось.

Итак, подошло время экскурсии в Новоафонскую пещеру, одну из крупнейших и красивейших в мире. У входа в пещеру нас встречала банановая аллея – необычное зрелище. Правда бананов не видно.

Билет в пещеру стоит 500 рублей (это не входит в стоимость экскурсии, которая куплена в Лазаревском, да и пошла не вся группа – толи денег пожалели, толи уже там были, толи просто устали или проголодались). В пещере на полтора часа погружаешься под землю в мир капающей воды, сырости, природных наростов, эха… в общем, в весьма необычный мир, живущий по своим законам – законам пещерного времени. Пешком по подземному царству идти недолго, около километра вроде.

На экскурсию запускают сразу два автобуса, а может быть и больше – около 80 человек – столько вмещает поезд (хотя в каждом вагоне помимо всех занятых сидячих мест разрешали стоять 4-м человекам).

На обратной стороне билета – схема, такая же – в поезде. Там можно ознакомиться с расположением пещер.

zolotoe-kolco-abxazii

Да… У выхода к поезду висит табличка, что фото и видеосъемка платная – 50 рублей, иначе штраф 500 рублей. Долго маялась, но заплатила – не такие уж большие деньги. Хотя билеты эти никто так и не проверял, а снимали все подряд, но в основном на мобильники.

Экскурсию я наглым образом пыталась записать на диктофон, и хотя огромное эхо, посторонние шорохи и переговоры людей мешали этому, по записи удалось восстановить забытые факты. Всего записи около получаса – сколько экскурсовод рассказывала в шести залах, остальное время тратилось на осмотр, медленные переходы, фотографирование, покупку сувениров в одном из залов.

Новоафонская пещера (Анакопийская пропасть) — одна из крупнейших пещер Абхазии, огромная карстовая полость, уникальное чудо природы из десятка залов, в 6 из которых мы побывали. По справочным данным площадь пещеры более 40 тысяч квадратных метров, температура воздуха внутри пещеры +11-12.

Из запоминающихся моментов экскурсии – то, что обнаружил первый из залов маленький мальчик, который играл и случайно спустился в пещеру – любопытство победило. Теперь, спустя много лет, этот мальчик, а по сути уже мужчина лет 60-ти, является директором этих пещер. Вот так детская находка предопределила всю жизнь и будущую профессию ребенка. Экскурсии водят здесь всего 40 лет, а открыта она была еще в 1961-м.

В подземный мир мы попали с красиво украшенной мозаикой станции «Входные ворота» на поезде. Как он называется? Правильно, «Турист». А первый, самый нижний зал называется Анакопия, а раньше он назывался очень патриотично – Абхазия. Уютный и красивый зальчик, в спокойных суровых серых тонах известняка и коричневых от глины. Может похвастаться своими личными озерами, именуемыми Анакопия и Голубое. В таком полумраке выглядят темно-зеленого цвета. На них я смогла полюбоваться с оборудованной смотровой площадки. Когда-то эти озера шутили с исследователями пещер – вода в них то поднималась, затапливая почти весь зал, то спадала. Отметины наводнений видны по темным горизонтальным полосам на стенах.

Здесь весьма мрачно, бездушно, и кажется, что нет жизни, кроме пришедших туристов…и веет холодом. Жаль, что тут не рассказали какую-нибудь будоражащую кровь легенду, было б очень кстати. На стене многометровый каменный водопад в форме человеческого черепа или головы старика с бородой – каждый видит свое, но то, что это облик человека – точно. Становится жутко – как природа смогла создать такое?

Освещение здесь тусклое, поэтому с фотоаппаратом буквально боролась, заставляя его хоть что-то запечатлеть – у меня ж «мыльница. Свой рассказ экскурсовод сопровождает перещелкиванием рычагов подсветки, и те или иные объекты тебе как бы говорят – «сейчас речь идет о нас, смотрю сюда»!

Гид вещает в микрофон – это, во-первых, чудесное решение проблемы со слышимостью, все-таки группа большая, а, во-вторых, дает возможность насладиться акустикой. Вокруг очень чистый, свежий воздух – оказалось, что это естественная вентиляция, все сама природа балансирует.

Покидаем огромный зал и медленно переходим по длиннющему мостику в следующий. Интересно наблюдать, как длинная лента моста наполняется людьми, осторожно передвигающихся по то поднимающемуся вверх, то спускающемуся вниз покрытию. Медленно, смакуя каждый шаг, люди останавливаются для фото или осмотра, и двигаются дальше. Грандиозное сооружение, и сам автор грандиозный!

Оказалось, что мы были не в самом большом зале, вот как раз второй зал – Махаджиров – самый большой. В центре сталагмит Белая гора высотой 120 м. Представляет собой  купол, который увеличивается по миллиметру в год. Здесь много сталактитов и сталагмитов, сталагнаты. Непонятно? Взорвался мозг? Все ж просто: сталактит – каменная сосулька, свешивающаяся с потолка, сталагмит – такая же сосулька, растущая из пола, а сталагнат – то, что образуется, когда два предыдущих встречаются и срастаются. Видно, что несколько сталагмитов уже зарождаются и спустя несколько лет на чьих-нибудь фотографиях их можно будет увидеть.

Этот зал может похвастаться необычным исчезающим озером, которое то появляется откуда-то из земли, то опять пропадает. Вот он – мир тишины, спокойствия и мрака. Здесь нет ветра, солнца, не летают птицы, не шипят змеи, не бегают собаки. Вся жизнь – это несколько цветков, выживших в таких условиях, мхи, насекомые… Змейка дорожки, по которой перемещается экскурсия выглядит как мостик с деревянными поручнями. С потолка капает вода, то и дело попадая на макушку, а под ногами эта самая вода превращает пол в скользкое полотно.

Впереди зал Нартаа или глиняный. Необычная акустика, грот Оленя и подземный житель – слепой жук – его визитные карточки. Не обходится зал и без озера, правда оно подземное, живое (рачки водятся) и Безымянное, так его величают.

Грот Оленя – каменное образование. Сначала как-то восприняла эту информацию весьма скептически. Олень. Ну о чем вы? Богатая фантазия… а потом смотрю – да вот же он – олень, собственной персоны, устроился удобно и лежит прямо на стене… виден без всякой фантазии, просто надо знать, куда смотреть. И теперь уже не верится, что это не скульптор вырезал эту фигуру на стене, а природа создала.

Кстати, при подходе к стене с оленем кажется, что в пещере стало светлее – толи подсветка такая, толи светлый тон стен делает свое дело. А может быть, в пещере просто появляется жизнь?

По такой же дорожке мы перешли в самый высокий зал из тех, куда водят экскурсии – зал Спелеологов. До потолка 50 – 100 метров. Нам сказали, что тут живут летучие мыши, но ни одной мы так и не увидели. Еще мы посетили два зала, но о них я рассказывать не буду, если все узнаешь из моего рассказа, будет не интересно побывать там. Заинтригую, сказав, что на выходе из Новоафонской пещеры огромный каменный водопад.

Рекомендую всем побывать в Новоафонской пещере. Не пожалейте денег, это удовольствие правда стоит того! И даже если в других удавалось побывать – сравните. Для фото нужна хорошая техника – фотоаппараты и планшеты в пещере бесполезны, нужна хорошая вспышка. Не слушайте, если будут говорить, что теплые вещи не нужны – бери с собой теплую обувь и что-нибудь накинуть на плечи – автобус довезет. Держитесь за поручни, и не фотографируйте по пути, лучше остановиться. Сколько людей падало в своих шлепках и нелепом желании снять на камеру путь по мостикам. Не жалко своего позвоночника?

Около пещер продают изумительные пирожки с разными начинками… а может это просто я такая голодная к вечеру была? В общем, умяв два пирожка, как говорится, не отходя от прилавка, я стала полностью счастливым человеком.

В итоге для нашей группы данная экскурсия длилась около 12 часов. Мы устали и до границы спали. На сей раз проходили ее мы 2,5 часа – большая очередь, но для мирного сна все равно где он, если очень устал. В гостинице я была в 2 часа ночи.

Итого: за день мы посетили три города – Гагры, Пицунду и Новый Афон, помочили ножки в двух легендарных озерах – Голубом и Рица, продегустировали местное абхазское вино, а кто-то коньяк и чачу, попробовали изумительный мед и продукты пчеловодства, а также национальные блюда, побывали в пещерах и монастыре. Маленький мир за один удивительный день.

«Тут черное видится белым,

Не кажутся грузом года.

Кто гостем в Абхазии не был.

Тот должен приехать сюда.»

Строчка из стихотворения Юлии Зазимко «Абхазское гостеприимство».

В завершении хочу рассказать о стоимости и советах по подобному путешествию в Абхазию:

Турбюро я заплатила 500 рублей (из Лазаревского района Сочи), хотя на сайтах числится 350 – сезон, что ж тут говорить, доказывать что-то бесполезно: не хочешь – не надо!

На границе платите еще 1400, это видимо за работу местного экскурсовода, дегустации и т.п. Таким образом, экскурсия стоит 1900, если не посещать дополнительные объекты. Вход на дачу Сталина – 200 рублей (экскурсия по желанию). Посмотреть стоит, советую. Автобус до монастыря в Новом Афоне – еще плюс 50 рублей. Вход в Новоафонские пещеры – 500 рублей (экскурсия опять же по желанию). Одевайте сюда удобную, не скользкую обувь, желательно теплую – я ходила в кроссовках и не пожалела – все, кто был в пляжных сланцах замерзли, некоторые даже падали, ведь с потолка капает вода и скользко. Одежда тоже должна быть теплой, хотя в турбюро и уверяли, что не замерзнем – на выходе все проклинали операторов, которые не предупредили о температуре в пещерах – вышли в своих шортах и майках. Напоминаю, экскурсия в пещеры длится 1,5 часа при температуре не выше 14 градусов С.

Завтрак был включен от данного турбюро «Лазаревский отдых», но до него явно захочется перекусить чем-то прихваченным из дома. Обед – лучше взять перекус с собой и попробовать одно какое-нибудь местное блюдо. В противном случае полноценный обед выйдет около 500 – 700 рублей. Ужин тоже необходимо захватить с собой, специальной остановки не будет, хотя в Новом Афоне бабушки пекут изумительные пирожки.

И опять же берите с собой много воды. У меня, например, ушло две литровых бутылки. В автобусе можно оставить и теплые вещи, и еду, и лишнюю воду, таскать на себе не придется.Не забудьте про медикаменты и средства гигиены.

Экскурсия ежедневная, но угадать, когда она пройдет лучше невозможно. Говорят, что таможня в будние дни проходится быстрее, от получаса до 40 минут, зато в выходные меньше пробок на дорогах – местные отдыхают. Я ездила в воскресенье, пробок действительно не было, а час на прохождение таможни автобусом из 45 человек – разве это много? Через таможню можно провезти столько продукции, купленной на дегустации, сколько сможете увезти, в Абхазии будут рады, что вам понравились местные вина и мёд.

Экскурсия по «Золотому кольцу» Абхазии хороша для тех, кто не был в Абхазии и хочет познакомиться со страной и при этом не мешать своему пляжному отдыху. Лично я утолила свой голод и поставила галочку в графе выполненных желаний, чего всем желаю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − 15 =